6.jpg

Нові Фермерськи Секрети

Вирощування тюльпанів

Назва тюльпан одержала від подібності зі східним головним убором і походить від перського «toliban», що означає тюрбан. Ця квітка в основному призначений для…

Папороть

ПАПОРОТЬ (FERNS). Папороті належать до числа найбільш древніх груп вищих безнасінних рослин. Пологів у папоротей нараховують порядку 300, а видів біля 10000.…

Грошове дерево толстянка

ТОЛСТЯНКА (CRASSULA) - Крассула, толстянка, жирянка, «монетне, грошове дерево» назви суккулентних рослин, що ставляться до сімейства толстянкові, що нараховує…

Яровизація картоплі й ради по його підготовці до посадки

Як правильно приготувати насіння картоплі до висадження на дачі, яровизація

Яровизація картоплі й ради по його підготовці до посадкиЯровизація - це комплекс предпосадочних агротехнічних прийомів (прогрівання, обробка дезінфікуючими й живильними розчинами, регуляторами росту, озеленення й пророщення на світлі), значно підвищувальний урожай картоплі. Практика показує, що ці порівняно недорогі й малотрудоемкие міри не менш ефективні, чим вибір сорту, добриво ґрунту, своєчасність і доцільність агротехніки, захист рослин від хвороб і шкідників.
Передпосівна підготовка бульб картоплі віднімає не дуже багато часу, однак до неї необхідно готуватися заздалегідь і починати її вчасно. Іноді життєві обставини складаються так, що всі рекомендації вчених виконати неможливо. Існує дві програми яровизації - програму-мінімум, виконати яку треба в кожному разі (інакше краще взагалі відмовитися від посадки картоплі] і програму-максимум, повною мірою її можуть виконати лише справжні ентузіасти картоплярства, що не жалують для улюбленої культури ні часу, ні сил, ні засобів. Що дуже важливо: програму-мінімум можна з успіхом збагатити кожної з технологічних операцій програми-максимум. Надалі це принесе збільшення до врожаю й продовжить довголіття сорту

Програма-Мінімум

Обов'язковими операціями по підготовці насінної картоплі до посадки є прогрівання, пророщення на світлі, перебирання й калібрування бульб. Зневага кожним із цих прийомів завжди обертається недобором урожаю.
Бульби, недостатньо прогріті й слабко пророслі, довго будуть перебувати в землі без помітного розвитку, дадуть изреженні або нерівномірні сходи. Ніж довше материнські бульби перебувають під землею, тим більше вони ушкоджуються ґрунтовими шкідниками, заражаються грибними й іншими хворобами. Сходи ж бур'янів з'являться набагато раніше й, не відчуваючи ніякої конкуренції, будуть нарощувати зелену масу випереджальна картопля темпами, а висапувати їх, не бачачи сходів картоплі, дуже складно. Багато рослин картоплі будуть ушкоджені ще під землею під час проведення першої прополки. Природно, сходи з'являться ослабленими й у пізній термін.
Витягати бульби зі сховища й приступати до їхнього прогрівання треба завчасно. Найбільше природно йде яровизація, якщо посадковий матеріал, що не вийшов зі стану спокою, пророщують перед посадкою протягом 20— 30 днів при температурі 12—15 °С. Однак, якщо немає можливості витягти картоплю зі сховища в ранній термін і складно підтримувати весь період необхідну температуру (наприклад, у випадку морозів), прогрівати бульби можна почати й пізніше, за 15—20 днів до посадки, але при більше високій (кімнатної) температурі. У крайньому випадку, якщо картопля необхідно висадити терміново, його протягом 3—5 днів прогрівають при температурі 20—35 °С, розмістивши поблизу опалювальних
приладів, і при досить високій вологості (бульби періодично збризкують водою).
Вологість повітря в період пророщення повинна бути в межах 85-95%, це необхідно, щоб бульби не усихали. Для підтримки оптимальної вологості картопля можна обприскувати або розкладати в приміщенні вологу мішковину.
Предпосадочная підготовка починається з перебирання перезимованих у сховище бульб. Явно хворі й просто сумнівні бульби для посадки непридатні. Якщо сорт на вашім городі культивується не перший рік, то для збереження їм надалі коштовних сортових ознак варто відбирати для посадки бульби типової для даного сорту форми й фарбування, відокремлювати сортопримеси.
Бульби також калібрують по фракціях (велика, середня, дрібна). Це необхідно для того, щоб домогтися рівномірного стеблестоя, освітленості й ґрунтового харчування рослин. Але якщо ви саджаєте картоплю вручну й не квапитеся, то можна просто змінити відстань між бульбами в рядку залежно від кількості пророслих паростків (з розрахунку 5 см на кожний паросток, що утворився).
Проростати картопля повинен на світлі, незалежно від того, чи був він озеленений з осені. У темряві бульба утворить довгі й ламкі паростки, при посадці багато хто з них будуть ушкоджені. Тому неприпустимо пророщення насінних бульб насипом, у кошиках, ящиках і т.п.
Найбільше підходять для пророщення дрібні тарні ящики від фруктів з бічними вертикальними вставками. Їх зручно штабелювати, при цьому світло попадає крізь щілини на всі яруси "етажерки". Роздобути такі ящики на будь-якому овочевому ринку не важко буде.
Гарне висвітлення, стабільну температуру й вологість можна створити, пророщуючи картоплю в прозорих поліетиленових мішках або рукавах. Ширина їх повинна бути не більше 28 см, по всій довжині потрібно проробити отвору діаметром 1-1,5 см. Такі перфоровані мішки можна підвішувати на поперечинах або петлях у добре освітленому приміщенні або на вулиці (при підходящій погоді). Досить часто для створення сприятливих умов  проростання бульб городники використовують підвіконня, саморобні полки, стелажі й т.п. Картопля розміщати на них бажано в 1-2 шари.
Після дуже жаркого літа, у безморозну зиму або при високій температурі зберігання картопля може передчасно прорости ще в сховище, дати короткі або навіть довгі (10-20 см) паростки. Короткі незасохлі паростки без виразок і рудих плям, з непочорнілими верхівками (навіть якщо навколо них утворилися зачатки кореневої системи) можна залишити, але обов'язково зволожити їхньою водою тієї ж температури, що встановилася в сховище. Однак довгі паростки перед прогріванням все-таки варто обламати, тому що без належного догляду вони можуть засохнути. На світлі бульби знову проростуть міцними короткими паростками. Всі засохлі й почорнілі, а також надламані паростки також варто видалити.
У репродукційній картоплі можуть зустрічатися бульби, що проросли пучком довгих нитковидних паростків. Це прищита від колорадського жука, ґрунтових шкідників, переносників вірусів і багатьох хвороб картоплі досягається при використанні 1 л робочого розчину (60 мол престижу + 50 мол максима й води до 1 л). Такою кількістю робочого розчину можна оприскать 70-80 кг бульб безпосередньо перед висадженням їх на 2 сотках.
Урахуйте: якщо планується збирання молодої картоплі для харчових цілей, протруйники використовувати не можна!
А якщо вже ви знайшли час для обприскування бульб, те що перешкодить вам зробити недорогу бакову суміш із протруйника, мікроелементів і регулятора росту? Така обробка помітно підвищить майбутній урожай, іноді на 50% і більше. Готовити суміш і обробляти нею бульби треба безпосередньо перед посадкою й відповідно до заводської інструкції до кожного протруйника й регулятора росту (найкращі з них і недорогі - Ель-1, фумар, потейтин, емистим-з, епин, иммуноцитофит і ін. Як мікроелементи можна використовувати готові препарати (наприклад, Реаком-Ср-Картопля, еколист-стандарт, нутривант плюс, сечовин-кб). Очікувати найбільше збільшення до врожаю можна від застосування мікроелементів у біологічно активній формі у вигляді хелатов (комплексонатов металів), наприклад, препарату Реаком картопля. Але якщо немає можливості придбати фірмові концентрати мікроелементів, те можна й самому приготувати такий розчин: в 1 л баковій суміші розчиняють 0,15 г борної кислоти, 0,2 г мідні купороси й 0,2 г марганцево-кислі калії (усе компоненти можна придбати в аптеці й господарському магазині).    

Програма-Максимум

Якщо ж вирощування картоплі для вас - улюблене заняття, захоплення, а бажання одержати найкращий результат від своєї праці збігається з можливостями, коло операцій по предпосадочной підготовці бульб варто істотно розширити.
Помнете: кожне обламування паростків знижує майбутній урожай на 12-25%!
Непророслі бульби відразу по ледве витяги зі сховища помістите біля джерел тепла на парі днів або влаштуйте для них "ванну" з води, температуру которо протягом 20 хв під держивайте в межах 4 °С, обережно підливаючи більше гарячу воду. Такий термостресс бист1 розбудить життєві сили бульб, преби вающих у зимової спячке, і частково избав їх від патогенов. Різко прогрівати вже про росшие бульби не можна, їхні незміцнілі паростки загинуть.
Далі треба обробка бульб дезінфікуючими й живильними розчинами. І тут картопляр повинен зробити свідомий вибір між бозна препаратами, що містять мікроорганізми й продукти їхньої життєдіяльності ("Байкал ЕМ-1", "Сяйво-1", "Сяйво-2", MG-Zaime і т.п. і розчинами макро - і мікродобрив. Сполучати ці дві технології не можна.
Отже, якщо ви - прихильник бозна землеробства, то обробляйте бульби біопрепаратами протягом  всієї  яровизації  відповідно до прикладених рекомендацій, якщо ж довіряєте офіційній науці, проведіть замочування бульб протягом 1  год або обприскування розчином добрив. Доведено, що обробка бульб у розчині мінеральних добрив прискорює сходи, підсилює вегетацію й клубнеобразование,  підвищує  урожайність. Добрива стимулюють також розпад живильних речовин, що втримуються в материнському бульбі, на засвоювані форми.
Приводимо рецепт розчину для замочування бульб: карбамід або аміачна селітра - 400 г, монофосфат калію - 200 г або заздалегідь приготовлений настій з 400 г суперфосфату, борна кислота - 15 г, мідний купорос - 2 г, калій марганцево^-кислий - 0,5 г, вода - до 10 л. У розчині можна замочувати кілька партій картоплі (краще це робити в сітках], поки він не втратить свій цвіт або не забрудниться.
Велика кількість посадкового матеріалу зручніше воложити за допомогою пластмасової лійки або обприскувача. Для цієї мети рекомендую розчин такого складу: карбамід або аміачна селітра - 40 г, монофосфат калію - 20 г або настій 40 г суперфосфату, борна кислота - 15 г, мідний купорос - 0,2 г, калій марганцево^-кислий - 0,1 г, вода - до 1 л. Таким розчином можна оприскать 50- 75 кг бульб. Обробки можна повторювати щотижня протягом всієї яровизації. Бульби періодично перевертають, щоб вони позеленіли й живильні речовини надходили в них з усіх боків.
З метою прискореного розмноження нового сорту або економії посадкового матеріалу багато городників прибігають до відділення паростків, які укореняють, як будь-яку розсаду, або до різання бульб на частки. При останній операції (напоминающей саме хірургічне втручання) слід дотримуватися наступних правил:

    різати на частки вже пророщенні бульби не пізніше чим за 3 дні до посадки, щоб на зрізах встигла утворитися захисна скоринка; частки повинні мати два паростки й більше, а їхня маса — не менш 25 г; різання варто робити в опалювальному приміщенні, а подальше загоєння ран — при температурі 18—25 °С, на світлі й при достатній вологості повітря (94-96%); для різання використовувати ножі з нержавіючої стали, після кожного розрізу дезінфікуючи їх в 0,1%-ном розчині марганцево-кислого калію або в 0,5%-ном розчині саліцилової кислоти; зрізи варто відразу обприскувати розчином, що активізує загоєння ран, наприклад, 5-10%-ним ячмінним солодом з додаванням стимуляторів росту (бурштинова кислота-0,0025%); розрізані бульби потрібно розкласти в один шар зрізами нагору для просушування і якнайшвидшої суберинизации.

Ваш посадковий матеріал, у тому числі й розрізаний на частки, скоріше сформує більше високий урожай і буде в меншому ступені піддається виродженню (що важливо для довговічності сорту), якщо ви проведете й комбіноване пророщення. Для цього послу звичайного пророщення на світлі за 3-7 днів до посадки бульби поміщають у ящики або в парник, пересипаючи їхніми шарами зволоженої підмножини (краще - перепрілих), торфокрошки або перегні-сипцю. Можна просто засипати бульби вологим субстратом у тих ящиках, де вони пророщувалися. У таких умовах картопля починає формувати кореневу систему й, якщо його висадити у відкритий ґрунт, відразу піде в ріст. Однак варто контролювати розвиток паростків, не допускаючи їхнього переростання (довжина не більше 1,5-2 см), для чого температуру в приміщенні при необхідності знижують. Під час вологого дорощування рекомендується проводити 1-2 підгодівлі розчином добрив, наприклад, такого складу: карбамід - 30 г, монофосфат калію - 30 г або суперфосфат і сульфат калію - по 20 г, мідний купорос - 5 г, вода - до 10 л.
Безпосередньо перед посадкою, як ми вже відзначали, бульби необхідно протравити й обробити стимулятором росту, мікродобривами. Стимулятори не ушкодять, якщо обробку одним з них провести й на початку яровизації, і перед закладкою на вологе дорощування. Для "просунутих" картоплярів рекомендуємо більше складний склад мікроелементів: борна кислота, гептомолибдат амонію, сульфати цинку, магнію, марганцю й міді - по 0,5 г, хлорид кобальту, йодид калію, сульфати заліза й алюмінію - по 0,15 г, розчинені в 1 л баковій суміші.
Після всіх цих процедур можна зі спокійною совістю приступати до посадки картоплі, знаючи, що улюблена культура споконвічно одержала гарний старт для свого подальшого розвитку. І будьте впевнені, результат вас не розчарує!